Без аллергии на ананасы
	Подраздел: Cтатьи о Барбадосе | Барбадос
	Страницы: 123

Впрочем, за просветлением лучше съездить на западное побережье Барбадоса, бок которого облизывает Атлантический океан.

Там всегда ветрено, пляжей нет, а все больше скалистые обрывы, пенистые волны начинаются прямо от горизонта, а серферы совершают безумные пируэты на своих досках. Утыкаешься лицом в плотный соленый ветер, стоя на скале. Над скалой вьется розовый песок. Океан - как живой, беспокойный, взлохмаченный плед. Дальше слова заканчиваются, и случаются полурелигиозные ощущения.

Как Барбадос стал маленькой Англией ?Первыми жителями острова были выходцы из Венесуэлы, араваки. Их вытеснили карибские индейцы, а карибских индейцев в XV веке обратили в рабство испанцы. В 1625 году настало время английских колонизаторов - они объявили парламентскую демократию, но рабства не отменили и еще привезли с собой рабов-африканцев для работы на плантациях. Эти бывшие африканцы и составляют основу нынешнего местного населения. В XIV веке на остров высадился португальский путешественник Педру а-Кампуш. И назвал его Лос-Барбадосом, что переводится как "бородатые" - из-за изобилия на острове фиговых деревьев, которые издалека выглядят как головы мужчин с окладистыми бородами и баками. *В 1966 году, после трех столетий в статусе британской колонии, Барбадос обрел независимость, теперь он страна Британского содружества. Сами себя барбадосцы называют "баджан" (bajan) и друг с другом говорят на производном от английского диалекте "баджан". *На острове нет нищеты. С культурой общения и сервисом все по-европейски. Дороги в отличном состоянии. Барбадосцы соблюдают файв-о-клок, играют в крикет, гольф и поло. Остров называют "маленькой Англией" еще и потому, что, как и Англия, он разделен на семь округов. Все роскошные отели и пляжи - на восточном побережье, округ Сент-Филипп. Кстати, в каждом округе есть своя англиканская церковь.

Дачное товарищество Платинового побережья

Восточная каемка Барбадоса, Платиновое побережье, - это заповедник больших денег. По этому берегу прогуливаются VIP-члены клуба барбадосских дачников, среди которых Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Мик Джаггер, Омар Шариф и Кевин Костнер. Покупают себе на пляжах кокосовое молоко в качестве прохладительного напитка (его так и разносят в скорлупе кокоса, чтобы не нагревалось). Или сочные листья алоэ - нет лучше средства, чтобы напоить и успокоить обгоревшую на солнце кожу. Торговцы, кстати, на отельных пляжах все аккредитованные. И тем не менее каждый второй норовит прошептать вам на ухо:

- Some aloe vera? I mean, do you smoke? ("Не хотите алоэ вера? Я имею в виду, вы курите?" - подразумевая марихуану, естественно.)

Вы, положим, не реагируете. Торговец продолжает:

- Perhaps, coconut? I have really great cox! ("Возможно, кокос? У меня отличный кокс!" Под словом "кокс" имеется в виду кокаин.)

Эти представители турсервиса самые неформалы - в растах, в шортах, в бусах каких-то, но тоже милые и вовсе не назойливые. Не хотите кокса или травы - ну и не надо. Иногда дачники, которые все поголовно эстеты и гедонисты, арендуют яхты и совмещают тихий морской пикник с шампанским и путешествием на соседний остров Мартиника. На ужин отводят часа два-три, чтобы насладиться рыбой и морепродуктами... Но с ужином требуются объяснения. Единственный возможный комплимент карибской кухне - она смешная. Конечно, только что сорванными ананасами, манго или папайей хочется насытиться впрок, на годы вперед. Безусловно, барбадосский ром тоньше и благородней даже ямайского. А вот сложные произведения... Что тут кроме нежного тыквенного супа? Ну, салат с маринованными бананами или кекс из плодов хлебного дерева. Безвкусно и крахмалисто. Блюдо "ку-ку": глубоководные креветки с кукурузной мукой. Любопытно, но имейте в виду: в любом блюде карибской кухни с участием морепродуктов есть весьма огорчительный момент - оно беспощадно испорчено красным перцем. Рыба или омар - и красный перец! Подло, по-моему.

Вердикт: только рестораны со средиземноморской, а лучше и с французской кухней.

Хоть раз стоит поужинать на террасе отеля Sandy Lane. Боги, боги, эти феерические горы омаров, креветок и устриц мне иногда снятся! Впрочем, это логично: Sandy Lane - самый дорогой отель на Карибских островах. Он был закрыт целых шесть лет, и его клиенты верно ждали, когда совершенствование закончится.

Страницы: 123