Бегом на Килиманджаро
	Подраздел: Cтатьи о Танзании | Танзания
	Страницы: 12345

Возвращаемся обратно, но Гладстон - так зовут моего спутника - не хочет терять клиента и заводит речь про Килиманджаро. Оказывается, основная часть расходов - не за обслуживание, а за право пребывания в горном заповеднике, - своего рода "земельный налог". Турфирма берет лишь небольшую часть стоимости "путевки": оплата проводника (без гида идти запрещено, хотя маршрут простой и заблудиться невозможно) и небольшие комиссионные.

Мы садимся за подсчеты. Если пробыть в заповеднике не 5-6 дней, как обычные туристы, а 3-4, то и расходов будет меньше. Ночь накануне восхождения можно провести в деревушке у границы заповедника. А потом рысью - к вершине, минуя промежуточные лагеря-приюты, где не спеша расслабляются западники.

Это уже интересно. В памяти всплывают подзабытые лозунги пятилеток. А что если в три дня? Когда Гладстон называет итоговую сумму, я решаю: это шанс, другого уже не будет. И мы бьем по рукам.

С виду Гладстон походит на российского блатаря эпохи 40- годов: кепочка-блин, фикса, папироса в углу рта. Чуть осветлить кожу - и готовый "авторитет". Но почему-то он внушает доверие. Мой новый знакомый не претендует на полную "предоплату". При выходе на маршрут я сам оплачу в конторе заповедника стоимость пребывания в "зоне". Сейчас требуется всего лишь задаток 10 долларов - свидетельство серьезности моих намерений. И тогда Гладстон начнет подготовку: свяжется с проводником, подберет снаряжение. Оплата расходов фирмы - перед самым отъездом в Моши.

Я принимаю условия. Посыльный отправляется за боем, а мы едем к Гладстону домой - подбирать снаряжение. Перебрав кучу тряпья, он извлекает из нее поношенную штормовку, горные ботинки и капюшон, закрывающий почти все лицо. "Это "балаклава", - объясняет Гладстон. - На случай метели". Звучит как-то странно: метель на экваторе? Оказывается, бывает. Мне все мало, ботинки жмут. Но после третьей примерки находится подходящая пара. Из чулана выносят засаленный спальник - для ночевки в горных приютах. Это все выдается мне напрокат. Заодно Гладстон знакомит гостя с семьей, качая на руках маленького сынишку.

А вот и мой будущий ги - Клеменс. Имена у обоих - на английский манер: после Первой мировой войны в Аруше начали работать англиканские миссионеры, и при крещении младенцам давали имена из "святцев" метрополии. Можно отправляться в путь. Вручаю шефу искомую сумму; он тут же отсчитывает половину и передает деньги Клеменсу. И вот уже наш автобус катит в Моши, откуда я недавно приехал. Не надо было давать Клеменсу "живых" денег, ох, не надо! Еще на автовокзале он успел накачаться пивом, а, может, и чем-то покрепче, и теперь на жаре его развезло - он "вырубился". Растолкать боя удается только в Моши, и он бормочет название следующего пункта назначения: Марангу! Это еще километров двадцать. Пока я ищу попутную колымагу, Клеменс отдыхает на рюкзаке под пальмой. Но село Марангу - еще не конец пути: от него 5 километров нужно проделать на "матату" - пикапе с открытым кузовом. Путь идет в гору, это уже подножие Килиманджаро. В деревеньке, что в двух километрах от входа в национальный парк, мы и заночуем. А с утра - в путь, к сияющим высотам.

"Плановые" туристы здесь не останавливаются. У них выкачивают валюту в дорогом туркомплексе, что при выходе на маршрут. Располагаюсь на ночлег; Клеменс идет ночевать к своим, у него тут обширный круг знакомств. У гостинички забавное название: "Solomon hotel and grocery (лавка)". Единственный "номер" - двухкомнатный: одна половина - гостевая, в другой - хранится разная рухлядь. Двери без запоров, и хозяйка то и дело заходит, по-домашнему, и копошится в чулане. Перед сном есть время прогуляться по окрестным кукурузным полям. При встрече с местным людом мы приветствуем друг друга на суахили: "джамбо!" Ночью - заметная прохлада: как никак, а высота 1800 метров над уровнем моря. Это и к лучшему, все-таки адаптация. Главное - хорошо выспаться. Как говаривал на Эльбрусе один инструктор, "в гору идти трудно, если организм не спатый".

Мечетей здесь нет, так что муэдзин не разбудит выкриком с минарета в 5 утра. Но все же сон прервался именно в пять: это петухи пропели предрассветный азан. Плотно позавтракав (организм должен быть "поетым и попитым"), направляемся ко входу в заповедник. Здесь меня ждал привет с родины - солдат с "калашниковым". В местной конторе ежедневно крутятся тысячи долларов, и это достояние надо охранять.

Страницы: 12345