Испанское могущество
	Подраздел: Cтатьи об Испании | Испания
	Страницы: 12

Город Херес встретил нас сиестой, которую разделяют даже таксисты. Здесь пусто и малоэтажно. Улицы густо засажены апельсиновыми деревьями с несъедобными плодами. Впрочем, никому до них нет никакого дела – город сосредоточен на производстве хереса и бренди.

Херес – странное вино. Оно производится из местных, нигде больше не растущих сортов винограда. Имеет самый разный цвет, технически оставаясь при этом белым. Бывает и очень сухим, и приторно сладким. Очень крепкое – но это вы и так, наверное, знаете. Хотя для вина такая крепость тоже удивительна. В общем, целое дело.

Итак, виноград. Сорта – "паломино", "Педро Хименес" и "москатель" (мускат), причем 90% виноградников засажены именно "паломино" (потому что сухие хересы – а их большинство – производятся именно из этого сорта). Их используют как в смеси, так и сольно; для некоторых видов хереса выдерживают свежие ягоды на солнце, для других – отправляют их под пресс. Кроме того, смешивают некоторые виды уже выдержанного вина, получая весьма убедительные результаты.

Технология производства обкатана столетиями практики и весьма несложна. Требуется только время, честность и аккуратность. Виноград собирают, выжимают. Сок, как водится, оставляют на некоторое время в покое – для ферментации. Затем проводится первая классификация хереса.

Винные эксперты берут пробы из каждой партии и решают, какая часть молодого вина подходит для хереса в стиле "фино" и "манзанилья", а какая – для стиля "олоросо". В первом случае дальнейшая выдержка производится с добавлением уникального грибка "ибериан пенинсула", во втором – без оного. Грибок образует на поверхности вина пленку, довольно толстую, предотвращая тем самым контакт с воздухом. В каждом поместье и винном погребе, где мы побывали, обязательно стояла специальная демонстрационная бочка с подсветкой и прозрачной передней стенкой, и нам с гордостью показывали: вот, смотрите, внизу – херес, вверху – воздух, а между ними – грибок. Грибок выглядел устрашающе.

А потом вступает в игру технология "солера и криадерас". Суть ее в следующем. Бочки складывают не абы как, а ровными рядами. Верхний ряд называется "криадера", нижний – "солера". Ряды в промежутке зовутся "криадерами". В бочках верхней криадеры находится самый молодой херес. Чем ближе к низу, тем выдержанней содержимое бочек.

Время от времени к пирамиде подходит специальный мужчина и переливает херес из верхней бочки в нижнюю. И вся механика. Главное помнить, из какой бочки в какую ты чего перелил. Сложность в том, что помещения, где вылеживается херес (по старой памяти зовущиеся "бодегами", то есть погребами), имеют размеры, сравнимые со стадионом. А бочки, как вы понимаете, "дышат". Проведя в бодеге минут 40, я уже соображал неважно. К этому, наверное, надо просто привыкнуть. Да, а разливается в бутылки херес только из бочек "солеры".

Минимальный срок выдержки хереса – 3 года. Но на практике этот срок может исчисляться и десятками лет – до 20 и даже 30. Конечно, и трехлетнее вино вполне пригодно для употребления, однако двадцатилетний херес – это просто шедевр.

Виноторговцы из города Херес не знают, что такое кризис перепроизводства. Но, тем не менее, постоянно проводят любопытные PR-акции. Самая распространенная среди них – закладка именного купажа. Наряду с бочками, названными в честь испанских королей, королев, принцев и принцесс, в бодегах зреет херес "Пикассо" и "Стивен Спилберг".

Последнее очень радует американских туристов, которые наперебой фотографируют друг друга на фоне священного автографа.

В Хересе и окрестностях отношение людей к вину примерно такое же, как в России к квасу. Окрошку, конечно, из него не готовят, но вот рюмку "фино" часто добавляют в тарелку супа, "Педро Хименесом" поливают миндальный пирог, а на основе "олоросо" и "амонтильядо" готовят соусы.

Понятно, что при такой совершенной технологии производства вина глупо не организовать производство бренди. Его делают из тех же сортов винограда, что и собственно херес, или из винограда «белый айрен», который привозят в основном из Ла Манчи.

Страницы: 12