Родная Мальта
	Подраздел: Cтатьи о Мальте | Мальта
	Страницы: 12

Что на Мальте редкость, так это леса, автобаны и рыцари Мальтийского ордена. Каменистый остров не велик - по диагонали едва ли сорок километров, и рыцари здесь не живут с 1798 года, хотя сейчас наезжают регулярно. Чего на Мальте много -- солнца, моря и истории. На роль музея остров годен целиком.

Первое удивление неуча: мальтийские неолитические храмы старше и египетских пирамид, и камней Стоунхенджа. В жизни храмы выглядят, быть может, не столь впечатляюще, как на фотографиях, но сооружали их своими руками, ворочая огромные глыбы неизвестным науке способом. Если летом солнце палило как сейчас, а в январе всегда дожди (собственно, октябрь - последнее время для поездки сюда вплоть до мая), то строителями невозможно не восхититься. Кто они, откуда пришли и куда делись, так и остается загадкой.

Лишь имя богини, которой поклонялись первые жители острова - Астарта, пробилось сквозь века. Но можно представить, с каким чувством встречали они рассветы на вершине холма, как пробирались между глыбами своих храмов над морем, которые вынуждены были оставить в поспешности, порою не достроив. Финикия, Карфаген, Рим... Кто только не пытался сделать остров своим! История смела всех, и амбициозных, и тех, кто пытался скрыться в ее тени. Остались: язык, удивительно похожий на арабский, так что разбираться в нем с налету нет смысла (на Мальте, правда, все говорят на английском - второй государственный как-никак), смешение кухонь в ресторанах и чересполосица культур в археологических музеях.

Главный музей археологии, в Валлетте, закрыт лет на пять на ремонт. Но первый этаж его еще доступен публике, что утешает. Именно здесь хранится "Венера Мальтийская" из раскопок в Хаджар-Име - статуэтка грузной дамы с широкими бедрами и впечатляющим животом. Ей 25 тысяч лет. (Подобной красоты фигуру я видел лишь в Вене, в Природно-историческом музее - "Венера Виллендорфская" ровесница своей мальтийской сестре.) Впечатляют и другие красавицы, включая знаменитую "Спящую даму" из Халь-Сафлини. Кстати, в сам Халь-Сафлини (или Гипогеум), подземный храм в Паоле, откуда родом "Спящая леди", я так и не попал. Он считается "самым-самым" объектом туристического поклонения на острове - XXXIII век до н. э., три подземных этажа, полтысячи квадратных метров. Пускают сюда лишь десять человек в час, и билеты распродают задолго до назначенного времени. Когда я заявился пред светлые очи контролера, тот предложил мне следующую субботу. К тому времени я надеялся уже покинуть Шереметьево (где все же редко удается простоять больше суток). Так что пришлось пенять на молчание гидов (хотя путеводитель от "Ле пти фюте" неплох), а в утешение выступить в роли доброго пастора: заказывайте визит в Гипогеум еще в России! Остальные экскурсии дешевле, видимо, покупать прямо на островах.

Пасторами выступали и рыцари ордена иоаннитов, или госпитальеров. С XI века они помогали страждущим паломникам в Иерусалиме, пока их не изгнали арабы. После столетий скитаний госпитальеры очутились на принадлежавшей испанцам Мальте, где стали править не замечая местной знати (шел 1530-й). Знать обиделась не на шутку. Так они и разделились: госпитальеры строили себе город на берегу, местные остались в Мдине, возвышающейся посреди острова. Сегодня воскресным полднем в форте Сент-Эльмо разыгрывают под палящим солнцем исторические сцены: приход на Мальту французов (из-за них рыцари покинули в 1798 году остров, найдя приют в России, у Павла), битву 1565 года с войском Сулеймана Великолепного. Последняя и примирила, судя по всему, мальтийцев с рыцарями, а в честь главного героя обороны, Жана Паризо де Ла-Валлетта, назвали новую столицу.

С годами строгие правила ордена разболтались, проржавели и функционировали уже не столь успешно. Рыцари стали впадать в грех блуда, а с ним, вероятно, приходит уныние... Не знаю, отчего их не радовали местные живописцы. Все-таки на Мальте был (проездом) Эль Греко, работал здесь и сбежавший из Италии Караваджо (ныне живописный магнит острова), а главным местным художником считают Маттиа Прети - его "Концерт", кстати, украшает коллекцию Эрмитажа. Два полотна Караваджо - в соборе св. Иоанна, главном на Мальте. Сам собор, где похоронены многие рыцари - чудо, каких мало. Впрочем, размером купола впечатляет храм в Мосте (67 метров - третий по величине в мире), сицилийским барокко поражает собор Мдины, а вот за интимность я полюбил церковь св. Павла в Рабате.

Страницы: 12