Поездка к заповеднику Исало
	Подраздел: Cтатьи о Мадагаскаре | Мадагаскар
	Страницы: 123

Начинается небольшой дождик, мы въехали в облако, туча, будто нарочно идёт за автобусом. Проезжаем мимо горы, напоминающей кулак с оттопыренным пальцем, и, спящий под землёй великан ловит тучу своим перстом, давая нам возможность двигаться по сухой дороге. Появляются термитники. То тут, то там можно наблюдать сложенные камни, в виде домика без крыши. Это жертвенники, здесь режут зебу, принося жертву для покойных родственников и для духов. Любая церемония на Мадагаскаре начинается с забивания зебу.

В 19 веке, в данные пограничные между Югом и Севером места, старались поселить бывших заключённых, дабы обезопасить северян от более бедных, но более агрессивных южан.

Рисовые поля исчезли окончательно, местные племена в основном занимаются животноводством, кочуют вместе со стадами, но встречается и что-то похожее на огородики. На севере домики лепятся к горе, и совсем нет пустого пространства, здесь, наоборот, много ничейной земли. Домишки маленькие, одноэтажные размером три на пять метров, с соломенной крышей, все стоят близко друг к другу, ровными рядами и окрашены в красный цвет.

В людях угадываются негроидные черты лица. Считается, что южане выходцы с юга Танзании, из племени Банту. Центральная власть много времени и сил потратила для завоевания южных районов. Здесь существует интересный обычай. Прежде чем посвататься к невесте молодой человек должен украсть зебу. Так он подтверждает серьёзность своих намерений. Теперь это узаконенная система воровства, проблема вышла на государственный уровень.

За воровство дают 10 лет, и жениха невеста не ждёт. Но это никого не останавливает. Молодые люди гордятся, когда их арестовывают, это повышает их социальный статус в родном племени. Ситуация осложняется тем, что на руках у населения много оружия, и из-за одной коровы разгораются целые сражения.

Из окон автобуса успеваем рассмотреть столицу этого края, городок Уюси. Он выглядит как оазис хорошей жизни. Рядом с каменными домиками, специально посаженные кактусы, выполняют функцию заборов и рекламных щитов. Возле церкви разговаривает между собой группа молодых людей, волосы которых заплетены в особые африканские косички. Этим они заявляют о себе, что хотят познакомиться с девушками. Церковь и рынок являются местом, где происходит обмен новостями, лишь бы потом не воровали зебу. Жаль, если такие молодые и симпатичные ребята отправятся в тюрьму на 10 лет.

Надрывно, отвлекая пассажиров от сна, начинает реветь двигатель. После Уюси дорога поднимается на плато, холмы и горы исчезают, взгляду предстает равнина, с зеленой, свежей травой, очень похожая на пейзажи наших южных степей. Весь Мадагаскар состоит из холмов, хребтов и гор. Абсолютная равнина размерами 45 на 30км.- настоящее чудо природы.

К вечеру попадаем в отель возле парка Исало, он расположен на краю описанной выше равнины. После того как все размещаемся по номерам, начинается очередной тропический ливень., за какие то 40 минут на землю обрушивается жуткое количество воды. Электричество в отеле экономят и выключают в23 часа.

Ночью небо закрыто облаками, во влажном воздухе нет даже малейшего движения, и черная тьма наполнена комариным писком. При походе в туалет приходится зажигать свечку. Спать тяжело и ночь кажется бесконечной. Утро прогоняет тяжелые мысли. Забавно смотреть, как прилетевшие птицы с важным видом ходят по краю бассейна, и ловят свою добычу, попавших туда, во время вчерашнего дождя, больших мух и жуков.

Перед посещением парка Исало, заезжаем в расположенный поблизости городок Ранохира (вода для лемуров). К нашему автобусу с уверенным видом подходит бритоголовый накаченный парень, солнце переливается на его массивной золотой цепи. Гид как то немного занервничал, это отчетливо стало заметно по тональности его разговора с бритоголовым. Бандиты и таксисты во всех странах похожи. Хозяина местной жизни зовут Момо. Ранохирский воротила предложил нам отобедать в его ресторане. Посмотрев на Патрика мы поняли, что отказываться не стоит. Забегая вперед, скажу, что обед оказался средненький, но гуляя по Ранохира было ощущение уверенности и спокойствия, въездной налог Момо мы заплатили.

Национальный парк Исало виден издалека, напоминая развалины возвышающейся над равниной крепости. Разлившейся после дождя ручей приходится проходить вброд, далее, перед подъемом в горный массив парка, нам дают местного гида. Горы Исало спрессованы из желтого песчаника, имеют множество расщелин, гротов и скал причудливой формы.

Страницы: 123