Замбия
Замбия
Малави
Малави
Чад
Чад
Канада
Канада
Йемен
Йемен
Эквадор
Эквадор
Камбоджа
Камбоджа
Мальдивы
Мальдивы
Кувейт
Кувейт
Китай
Китай
Аргентина
Аргентина
Лаос
Лаос
Мьянма
Мьянма
Монголия
Монголия

Статьи о странах

АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЭЮЯ


Иордания:

О стране
Информация о визе
Прокат автомобиля
Памятка туриста
Достопримечательности
Экскурсии
Гостиницы и отели
Все статьи


Тени великих империй (Петра)

Природная лечебница

«У нас нет ресурсов, но есть мозги…»

Иорданский король

Бедуинские традиции

Добро пожаловать «MOVENPICK HOTEL & RESORTS»

Любителям авантюр

Климатическая мозаика

Популярные у туристов товары и сувениры

Маленькая страна для больших открытий

Иорданское Хашимитское Королевство

Белое солнце в розовой пустыне Иордании

Омолодить разум, тело и душу

Лечение псориаза в Иордании

Лечение в Иордании


Иордания - Блондинка в Аммане

Блондинка в Аммане

  

Подраздел: Cтатьи об Иордании | Иордания
Страницы: 12

Иорданцы от мала до велика не умеют скрывать свои чувства при виде «девушек-барби»

Едва переступив порог аэропорта, становлюсь объектом пристального внимания восхищенной публики. Приятно все-таки быть блондинкой. Особенно в арабской стране. Все тобой восторгаются, готовы помочь, всячески услужить, в общем, практически носить на руках.

Полнота чувств

 в АмманеПри въезде в Амман высовываюсь в окно, чтобы получше рассмотреть проносящиеся мимо отели, магазины и кафе. Ночная столица сверкает и переливается разноцветными огнями. Два важных черноусых господина в костюмах степенно прохаживаются вдоль террасы. Внезапно оба подпрыгивают как ужаленные и с открытыми ртами провожают взглядом нашу машину. Таксист пытается подавить улыбку. М-да, забавно быть блондинкой в этой стране…

Знакомство с красотами и чудесами королевства я решила начать с исторического центра столицы, где расположены древняя цитадель, три музея, знаменитый римский амфитеатр и не менее известный сук, частью которого является рынок ювелирных изделий. Знакомая иорданка согласилась быть моим гидом. Как известно, Амман делится на западный и восточный, по мере приближения к последнему «белый город» сереет на глазах. Роскошные белокаменные виллы и ультрасовременные высотные здания сменяются убогими постройками, впритык налепленными на вершинах замусоренных холмов. Прутья арматуры, торчащие с увешанных бельем крыш, - просто визитная карточка восточного Аммана. Припарковавшись, подруга вздыхает и обреченно произносит: «Бисмилля».

Мне же рекомендует перекреститься. Целесообразность такого совета я оценю буквально через пару секунд. Всего несколько шагов резко отделяют меня от мира дорогих ресторанов, лимузинов, холеных леди и джентльменов. Я попадаю в водоворот до черноты загорелых мужчин в выцветших серых дишдашах, женщин в черных накидках, по самые брови закутанных в хиджабы, и нереального количества разновозрастных детей. Крики уличных торговцев, бесконечный детский плач и смешавшиеся запахи подгоревшего масла, кофе и кардамона. Я чувствую себя, как Майкл Джексон, неожиданно оказавшийся в толпе фанатов. При нашем появлении люди бросают торговаться, беседовать, говорить по телефону, дети перестают хныкать и с воплями «Барби!» пытаются дотянуться до моих локонов. Какое, однако, хлопотное дело, быть блондинкой в Иордании! Черноокая девушка ревниво прикрывает ладошкой глаза своего мужа.

Молодой человек с бородой, способной вызвать зависть Карабаса-Барабаса, и четками в руке, проходя мимо, поспешно опускает глаза и бормочет: «Аудубилля шайтан ражим…» Это становится последней каплей. Это я-то шайтан?! Разворачиваюсь с намерением вернуться в машину, но тут из ближайшей сувенирной лавочки выходит милейший старичок и, беспрерывно повторяя «Аглан уа саглан», втаскивает нас внутрь своего заведения. Там, за чашкой ароматного арабского кофе и кусочком воздушной кнафы, он объясняет мне то, что несколько лет втолковывал своей украинской невестке. Обижаться не стоит, никто не хочет причинить нам зла, просто испытание экзотической красотой не по силам местному населению, не привыкшему скрывать свои чувства. Любая арабская женщина была бы счастлива такой их демонстрации, хотя ни за что не признается в этом. А домогательства местных мачо нужно с достоинством игнорировать, в крайнем случае, их можно мгновенно пресечь волшебной фразой «I’ll call up police». С полицией здесь не шутят, она самым решительным образом ограждает туристов от неприятностей. На память о нашем знакомстве покупаю национальный наряд, а старичок дарит мне шарф.

Разноцветная пустыня

На следующий день отправляюсь в путешествие по легендарной Царской дороге, служившей еще пророку Аврааму и впервые упоминающейся в Книге Чисел. Гляжу на маленькие селения вроде Тафилы, чьи жители служат для иорданцев героями бесконечных анекдотов на манер российских историй о чукчах; пески и камни с чахлой растительностью, среди которых можно увидеть только овечьи стада да редкие палатки из козьей шерсти, где живут пастухи. А затем Вади Рам с его причудливыми скалами, разноцветными песками и знаменитыми черными ирисами. Оказывается, пустыня может быть прекрасной, завораживающей, живой! Тишина, окутывающая вершины гор в Петре и Вади Раме, кажется голосом самой вечности, в единении с природой как никогда остро ощущаешь величие Создателя.

 Страницы: 12

С этой статьей об Иордании также читали:

  Страна Заветов

  В краю культурных ископаемых

  Мертвое море летом

  Омолодить разум, тело и душу

  Город - скала

© 2004—2024 «Информационный портал путешественника»Перепубликация материала возможна только с ссылкой на сайт RESTINWORLD.RU