История двух мостов
	Подраздел: Cтатьи о Боснии и Герцеговине | Босния и Герцеговина
	Страницы: 12

Нет на Балканах более многострадальной страны, чем Босния. И уж если говорить о месте, где Запад встречается с Востоком, то происходит это именно здесь. Так получилось, что именно в Боснии переплелись три крупнейшие мировые религии, и именно здесь они устроили между собой самую кровавую бойню с момента окончания Второй Мировой Войны.

Если кто-то интересуется историей, то могу посоветовать почитать Иво Андрича с его нобелевскими "Травницкими хрониками" и "Мостом на Дрине". Ни до, ни после ничего лучше о Балканах я не читал. О том, как происходило проникновение Турции в регион, как она встречалась там с австро-венгерским влиянием, и как обоим противостояли издревле жившие там сербы.

Если кратко – то у турков на Балканах была простая стратегия – обратить в свою веру как можно большее количество населения, и применялись для этого, в основном, экономические методы. Несомненно, были и карательные походы против восстаний, и разрушения церквей (в основном, в Сербии), а в Боснии же просто было введено множество ограничений для православного населения – им практически запрещено было жить в городах, получать образование, иметь большое хозяйство и т.д. и т.п. Соответственно, многие "неграждане" меняли веру для того, чтобы спасти свои семьи, получить образование, чего-то достичь в жизни и т.д. (ну примерно как в постреволюционный период искренне верующий русский народ начал взрывать храмы, а в 1990-е закопавшие партбилеты кагебешники толпой повалили в церкви).

Вот и получилось, что на побережье жили, в основном, хорваты-католики, в крупных городах в центре страны – потурченцы-мусульмане, а в селах и на севере страны – православные сербы. При чем все на одно лицо и говорят на одном и том же языке. И как-то мирно все уживались, хотя первые проблемы начались уже во время 2 мировой войны – примкнувшие к фашистам хорватские усташи активно вырезали сербских четников-монархистов, а потом их всех вместе вырезали титовские партизаны, к которым примкнули многие мусульмане, вовремя оценившие общую конъюнктуру.

Более того, именно в Сараево началась Первая Мировая Война, и именно в боснийском городе со смешным названием Яйце был подписан договор о создании Союзной Югославии в 1945 году. Тут же Югославия и закончилась.

Всю историю описывать тут бессмысленно, - факт в том, что страна стала причудливым переплетением культур, обычаев и традиций. Въезжаешь из Хорватии, и сначала попадаешь в Меджугорье, куда устремляются католики всего мира, чтобы увидеть образ Девы Марии. Потом начинаются мечети. Потом латиница сменяется на кириллицу и идут православные церкви. И всюду огромные кладбища на самом видном месте. То христианское, то мусульманское. При чем каждая конфессия стремится переплюнуть другую по высоте минарета/колокольни, что приводит прямо-таки к социалистическому соревнованию.

И, конечно, следы войны видны практически повсюду. Скорее всего, их специально не убирают - во-первых, память, во-вторых, это привлекает туристов.

Как я уже писал в предыдущих рассказах, настоящей жемчужиной Боснии является Мостар – старый оттоманский город на реке Неретва. Знаменит он своим арочным мостом, который стал символом не только архитектурного совершенства, но и жестокостей войны.

Мост перекинут из одной части города в другую и настолько красив и воздушен, что ни слова, ни фотографии не могут передать того ощущения, которое ты испытываешь, когда видишь его в первый раз. Он настолько гармоничен, что кажется, что он был тут всегда.

По легенде, лучшие зодчие неоднократно брались за строительство этого моста, и каждый раз это заканчивалось неудачей. И вот, когда после очередной попытки мост был наконец-то построен, и пришла пора убирать подпирающие его строительные леса, недовольный всеобщим скепсисом архитектор сел на лодку и встал на ней точно под мостом, чтобы доказать всем, что это чудо действительно будет держаться. Так и случилось.

Во все времена этот мост был символом города. У местных есть обычай – ты не можешь считаться настоящим мужчиной, если не прыгнешь с его самой верхней точки прямо в воду. Так до сих пор и прыгают, только теперь собирая деньги с заезжих туристов.

Мост простоял несколько веков – пережил и турков, и австрийцев, и две мировые войны. А в 1990-х началась другая война, и линия фронта между босняками и хорватами прошла прямо по реке. И мост был взорван. Хотелось бы посмотреть в глаза тому человеку, который это сделал.

Страницы: 12