Высокие ворота Боливии
	Подраздел: Cтатьи о Боливии | Боливия
	Страницы: 123

Север — суровое слово, так привычно ассоциируемое с холодом и снегом. Меня же движение на север привело к тропику Козерога на подъездах к боливийскому рубежу. И, хотя дорога здесь совершает подъем на обширную Андскую равнину — Альтиплано, расположенную на высотах около 4000 м, полуденное солнце вынуждает устраивать сиесты где-нибудь в тени.

Постепенный подъем на Альтиплано начинается от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй (или просто Жужуй, по-испански произносится как Хухуй) по долине Умауака. К слову сказать, Жужуй — это название, принятое на отечественных картах, несмотря на то, что в испанском языке вы не найдете звука «ж», особенно в таком фонетическом сочетании. Буква «J», «хота», всегда читается как «х» и, если вы будете спрашивать людей, как проехать в Жужуй, вас наверняка не поймут. Отечественная картография настойчиво предлагает свое прочтение в соответствии с принятыми правилами передачи иноязычных имен и названий.

Большую радость доставила очередная встреча. Голландцы Арнаут и Марлис, муж и жена, на тот момент были в пути уже больше года. Они проехали по Европе и северу Африки, а теперь направлялись на велосипедах от Огненной земли до Аляски.

Арнаут и Марлис — безумцы в хорошем смысле этого слова, с прекрасным чувством юмора и очень легки в общении. Легкость — это качество, которое сочетает в себе открытость, щедрость, отсутствие навязчивости, философское приятие всего, что бы ни послала дорога. Последнее трудно переоценить. «Быть может, мы умрем в дороге», — смеются они. Действительно, что может быть веселее!

Некоторое время мы будем ехать вместе, потом расстанемся, потом чудесным стечением обстоятельств встретимся вновь, буквально найдем друг друга по следам на грунтовке... Потом снова пути разойдутся, но теплота нашей встречи останется в памяти.

Аргентинские провинции Сальта и Жужуй выделяются из всего виденного мной в этой стране. Пейзажи по-прежнему безлюдны, но теперь уже красочно разнообразны. Тут и просторы пуны (высокогорной пампы), и покинутые железные дороги, и холмы в тропической зелени, и цветные скалы. Вдобавок наконец-то ощущается по-настоящему индейский колорит. В Боливии преобладают кечуа (quechua), самый многочисленный андский народ, но здесь чаще встречаются аймара (aymara), знаменитые своим колдовством и исключительным языком, в котором прошлое и будущее поменялись местами.

Долина Умауака служит Боливии своеобразными воротами: через нее проходит единственное шоссе из провинций Сальта и Жужуй. Городок Умауака находится уже на высоте 3000 м. Днем горы пышут жаром, а ночью приходит ледяной ветер. Население преимущественно индейское. На местный базар боливийские умельцы привозят шерстяные изделия прекрасной работы. На улицах сидят полуслепые индейские старухи; они уже не могут двигаться самостоятельно, но не расстаются со своим рукоделием. Детей принято носить в тканой перевязи за спиной, только чумазые мордашки торчат.

В городе слышны разговоры, что граница с Боливией закрыта из-за очередного государственного переворота. От состояния дел на границе зависел выбор нашего дальнейшего пути. Будь рубеж закрыт, нам пришлось бы пробираться в Чили через пустынную высокогорную местность вблизи Атакамы…

Между тем дорога поднимается все выше и выше. На велосипеде я еще никогда так высоко — 3800 м — не забирался, и требуется акклиматизация. Приходится часто отдыхать.

Высота делает мышление слегка эйфоричным. Глядя на рыжую нить старой железной дороги, я позволяю мыслям свободно выбирать себе русло.

…Быть может, поезда тут перестали ходить, потому что никто их более не ждет на заброшенных станциях? Быть может, если мы присядем тут на пару часов, то вон из-за тех скал непременно появится узкоколейный локомотив в белых клубах, везущий почту наверх, в шахтерский поселок? Старик аймара стоит на насыпи, заложив мозолистые узловатые руки за спину и щурится на солнце. Он ждет поезда, который никогда не придет.

Но может, поезда тут ходят в надпространстве, едва касаясь рельсов колесами, и их пассажиры перемещаются между цветочными долинами и дельтами рек. Между разноцветными скалами и ультрафиолетовыми закатами, между культурами и временами, независимо от всего остального мира, забывшего таинство ожидания поезда...

Опять отовсюду слышатся предостережения о ситуации в Боливии. Встречные говорят мне: если хочешь вернуться домой целым и невредимым — оставайся в Аргентине и отправляйся в восточные провинции. Постепенно к таким речам привыкаешь. Людям, редко выезжающим за границы своего мирка, свойственно считать что там, за пределами обыденного, происходит нечто ужасное. Решаю, что открытая граница будет означать для меня пропуск в Боливию.

Все пограничные города чем-то похожи.

Страницы: 123