Сад эдема в пекле пустыни!
	Подраздел: Cтатьи об Австралии | Австралия
	Страницы: 123

Световое шоу в пустыне

В отличие от Алис-Спрингса географический пункт Айерс-Рок — просто курорт, и ничего больше. Эдакий оазис в пустыне — пять крупных гостиничных комплексов плюс несколько кемпингов. Это просто огромное место для ночлега и пикника под заветной скалой, до которой из курортной зоны километров десять, — комфортное, но исключительно временное.

И, кстати, очень дорогое. Цены в Айерс-Роке не просто кусаются, а, подобно местным крокодилам, стремятся съесть вас со всеми потрохами, то есть содержимым ваших бумажников. Скромная комнатка на двоих (без удобств — они в коридоре), называемая даже не room, a cabin (буквально «хижина»), в двухзвездочном Outback Pioneer Lodge обойдется в полторы сотни долларов. Американских — не австралийских! А самый дешевый двухместный номер в пятизвездочном Sails in the Desert — в 366 долл. Это, конечно, далеко не предел — эксклюзивные апартаменты с видом на Улуру стоят 1800 долл. за ночь. Правда, в счет включена подзорная труба!

Говорят, такие «крокодильские» цены образовались оттого, что весь гостиничный комплекс в Айерс-Роке содержит одна фирма-монополист, взявшая окрестные земли в аренду у аборигенов племени ананга и отстегивающая им 15 % со всех доходов. А коренные жители Австралии, как и индейцы в США, ныне, в век политкорректности, приравнены к священным коровам. Застарелый комплекс перед теми, кого белые поселенцы в свое время чуть было не вывели под корень, превращает любые обсуждения на тему уменьшения «гуманитарной помощи» аборигенам в табу.

И тем не менее туристская тропа к скале не зарастает — номера нужно бронировать заранее.

Миллионы путешественников забираются вглубь австралийского материка, в безводье и изнуряющую жару не просто для того, чтобы полюбоваться на одинокую скалу и сделать на ее фоне дежурную фотку. Да и дохлый это номер — никакая фотография, даже суперпрофессиональная, не передает всего комплекса ощущений, который вызывает Улуру. Страх, восторг, религиозный экстаз, медитация, приобщение к тайне, полное растворение в девственной природе, потеря чувства времени — словом, нирвана. Или как там называют индийский кайф австралийские аборигены?..

Для них, кстати, Улуру всегда была местом сакральным, о чем свидетельствуют прекрасно сохранившиеся наскальные рисунки охрой. Какие ритуалы справлялись у этого природного алтаря высотой 348 метров, расположенного под открытым небом и звездами, мы, вероятно, ни¬когда не узнаем. Однако известно, что мифология австралийских аборигенов отводила Улуру роль первокамня — источника всего живого на территории пятого континента. Для коренных австралийцев это двери между двумя мирами — здешним и высшим, заоблачным, а также место общения живущих с духами умерших.

По этой причине аборигены против альпинистских восхождений на вершину, предрекая нарушителям гнев охраняющих скалу духов предков. Учитывая жару и духоту, как в печке, а также разреженность воздуха в пустыне, к подобным угрозам следует отнестись со всей серьезностью. Сами аборигены и под страхом смерти не рискнут подняться на вершину или, того хуже, отколоть кусочек скалы на память.

Ну а если бледнолицые пришельцы так уж любопытны или испытывают потребность в физической разминке, то для этих целей служат специально проложенные тропы вокруг основания скалы, проходящие сквозь пещеры. Длина ее периметра у основания 9 километров, так что с учетом палящего австралийского солнца полноценный фитнес желающим поправить фигуру гарантирован. Более длинный путь занимает 15 километров. А к услугам ленивых — объезд на машине или экскурсионном автобусе или облет на вертолете или небольшом прогулочном самолете (четвертьчасовая экскурсия на восьмиместном вертолете обойдется в 150 долл. на пассажира).

Однако самое главное, что влечет туристов к Улуру, — это фантастическое световое шоу, регулярно на протяжении суток устраиваемое самой природой. Или творцом, духами предков — как кому угодно. Глазеть на такое чудо можно часами. Не отрываясь, молча, завороженно, постепенно стирая с себя, как губкой, прагматизм, изматывающий ритм и потребительский дух современной цивилизации и все глубже погружаясь в мир ощущений дикарей-аборигенов. С восхода до заката скала проходит все оттенки «горячей» части спектра — от буро-коричневого до искрящегося оранжевого и кроваво-красного.

Страницы: 123