Сенегал
Сенегал
Сирия
Сирия
Вануату
Вануату
Индия
Индия
Австрия
Австрия
Сальвадор
Сальвадор
Свазиленд
Свазиленд
Словения
Словения
Тувалу
Тувалу
Куба
Куба
Финляндия
Финляндия
Словакия
Словакия
Ботсвана
Ботсвана
Ниуэ
Ниуэ

Статьи о странах

АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЭЮЯ


Австралия:

О стране
Информация о визе
Прокат автомобиля
Памятка туриста
Достопримечательности
Экскурсии
Гостиницы и отели
Все статьи


Сиднейская башня

Самый большой в мире океанариум «Мир моря» в Австралии

Парк Мир Кино в Австралии – загляни за занавес!

Озеро Гриффин в Австралии

Национальная Библиотека Австралии

Оригинальный Сидней. Музей Современного Искусства.

Музей Западной Австралии – бьющееся сердце культуры

Мост Харбор Бридж в Австралии

Морской музей Австралии – окунись в приключения!

Канберра – столица Австралии

Ботанический сад в Мельбурне

Ботанические сады Дарвина – жемчужина Австралии

Собор Святого Патрика – вдохни красоту Мельбурна

Сиднейский оперный театр

Парк крокодилов в Австралии


Австралия - Сад эдема в пекле пустыни!

Сад эдема в пекле пустыни!

  

Подраздел: Cтатьи об Австралии | Австралия
Страницы: 123

массив Ката-Тжута Те, кому довелось посмотреть Загадочный фильм австралийского режиссера Питера Уира «Пикник у Висячей скалы», действие которого происходит в окрестностях Мельбурна, сразу же вспомнят эту картину, оказавшись поблизости от другой скалы — Айерс-Рок, или Улуру, как прозвали ее аборигены.

Сказать, что этот гигантский камешек (на самом деле крупнейший монолит в мире!), одиноко высящийся в самом сердце австралийской пустыни, завораживает, — значит произнести очередную банальность. Улуру представляет собой нечто великое, сокровенное и непостижимое. Скала хранит какую-то тайну и обладает непостижимой чудодейственной силой.

Понять, что за магия скрыта в камне, прихотливо меняющем цвет в зависимости от времени суток, — наверное, жизни не хватит. Но стоит хотя бы прикоснуться к тайне, проведя под магической скалой день или два, — и мир вокруг покажется ярче.

Красная планета. Нет, это не о Марсе, а о почве австралийской пустыни, занимающей более 70 % материка. Особенно пустынно в сердце северной провинции, для которой так и не придумали более яркого названия, чем Северная территория. Там пусто и безлюдно, потому что нет воды. И если бы не единственный центр цивилизации в радиусе 1000 километров (город Алис-Спрингс), до магической уединенной скалы Улуру добирались бы одни любители экстрима.

Всем же прочим туристам за предоставленную ныне возможность посетить Улуру (да еще с комфортом) благодарить нужно трудолюбивых поселенцев, которые в 1871 году проложили телеграфную линию, соединившую относительно обжитые север и юг страны. Сначала на месте Алис-Спрингса заложили главную перевалочную телеграфную станцию с минимумом благ цивилизации, без которых она вряд ли бы функционировала. Потом через верблюжью остановку (единственным транспортным средством в тех местах были именно эти двугорбые великаны, завезенные из Афганистана) протянули еще и трансконтинентальную железную дорогу. Со временем вокруг станции вырос поселок, а затем и городок со вполне сносными для безжизненной пустыни условиями существования.

массив Ката-Тжута Сегодня Алис-Спрингс (названием город обязан супруге министра почты, при котором осуществили проект века) с населением не более 30 тыс. человек — не просто пустынный полустанок, а самый настоящий город с аэропортом, вокзалом, отелями, супермаркетами, ресторанами, бассейнами, зеленью и, конечно же, кондиционерами. Эдакое вполне комфортабельное чистилище для миллионов туристов, готовых отправиться на встречу со скалой.

Назвать ее райской язык не поворачивается. Там, в австралийской пустыне, вообще все иное, в том числе и отношения земного с божественным. Не наше, не христианское... Впрочем, никто из повидавших скалу по возвращении не говорил, что побывал в аду. Наоборот, все, кому довелось прикоснуться к чуду, уверены: без этого события их жизнь была бы досадно неполной.

Собственно, а при чем здесь Алис-Спрингс, когда в наши дни можно махнуть из Сиднея (или Мельбурна, или любого другого крупного города) прямиком в Айерс-Рок? Так называется возникший лишь несколько десятилетий назад курортный поселок, приткнувшийся у подножия одноименной скалы. Там тоже есть вокзал и аэропорт (лететь до Айерс-Рока от Сиднея столько же, сколько и до Алис-Спрингса — три часа с минутами), зато от Алис-Спрингса до Айерс-Рока — 450 километров по шоссе (за день не управиться!).

Все так. Но нужно учесть одну деталь, которая не укладывается в сухие математические расчеты расстояний, времени в пути, финансовых трат. С точки зрения среднестатистического туриста, уже успевшего обжиться в Сиднее или Мельбурне, австралийская пустыня — это Марс. Другая планета. По климату, ландшафтам, душевному состоянию.

Не просто пустой, а во всех отношениях иной мир. И чтобы избежать психологического шока, разумнее, на мой взгляд, сначала лететь все-таки в Алис-Спрингс — городок, принципиально ничем не отличающийся от Сиднея, если не считать размеров. Там день-два акклиматизироваться, прийти в себя, а уж потом, настроившись соответствующим образом, отправляться на свидание со скалой в Айерс-Рок. И не на день, а подольше — там и помимо скалы есть на что посмотреть.

Чистилище — это ведь не только пункт сортировки, но и место психологической подготовки к свиданию с неведомым. Резкое столкновение с раем (об аде и говорить нечего) тоже может оказаться серьезным потрясением.

 Страницы: 123

С этой статьей об Австралии также читали:

  Ботанический сад в Мельбурне

  Очарование Австралии

  В Австралии заплакала статуя девы Марии

  Пещеры Jenolan Caves

  «Животные на птичьих ногах»

  Животный мир и не только

© 2004—2020 «Информационный портал путешественника»Перепубликация материала возможна только с ссылкой на сайт RESTINWORLD.RU