Камерун
Камерун
Сербия
Сербия
Кипр
Кипр
Шри Ланка
Шри Ланка
Непал
Непал
Сенегал
Сенегал
Замбия
Замбия
Андорра
Андорра
Ирак
Ирак
Эквадор
Эквадор
Гренада
Гренада
Тувалу
Тувалу
США
США
Танзания
Танзания

Статьи о странах

АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЭЮЯ


Австралия:

О стране
Информация о визе
Прокат автомобиля
Памятка туриста
Достопримечательности
Экскурсии
Гостиницы и отели
Все статьи


Сиднейская башня

Самый большой в мире океанариум «Мир моря» в Австралии

Парк Мир Кино в Австралии – загляни за занавес!

Озеро Гриффин в Австралии

Национальная Библиотека Австралии

Оригинальный Сидней. Музей Современного Искусства.

Музей Западной Австралии – бьющееся сердце культуры

Мост Харбор Бридж в Австралии

Морской музей Австралии – окунись в приключения!

Канберра – столица Австралии

Ботанический сад в Мельбурне

Ботанические сады Дарвина – жемчужина Австралии

Собор Святого Патрика – вдохни красоту Мельбурна

Сиднейский оперный театр

Парк крокодилов в Австралии


Австралия - Сад эдема в пекле пустыни!

Сад эдема в пекле пустыни!

  

Подраздел: Cтатьи об Австралии | Австралия
Страницы: 123

массив Ката-Тжута Те, кому довелось посмотреть Загадочный фильм австралийского режиссера Питера Уира «Пикник у Висячей скалы», действие которого происходит в окрестностях Мельбурна, сразу же вспомнят эту картину, оказавшись поблизости от другой скалы — Айерс-Рок, или Улуру, как прозвали ее аборигены.

Сказать, что этот гигантский камешек (на самом деле крупнейший монолит в мире!), одиноко высящийся в самом сердце австралийской пустыни, завораживает, — значит произнести очередную банальность. Улуру представляет собой нечто великое, сокровенное и непостижимое. Скала хранит какую-то тайну и обладает непостижимой чудодейственной силой.

Понять, что за магия скрыта в камне, прихотливо меняющем цвет в зависимости от времени суток, — наверное, жизни не хватит. Но стоит хотя бы прикоснуться к тайне, проведя под магической скалой день или два, — и мир вокруг покажется ярче.

Красная планета. Нет, это не о Марсе, а о почве австралийской пустыни, занимающей более 70 % материка. Особенно пустынно в сердце северной провинции, для которой так и не придумали более яркого названия, чем Северная территория. Там пусто и безлюдно, потому что нет воды. И если бы не единственный центр цивилизации в радиусе 1000 километров (город Алис-Спрингс), до магической уединенной скалы Улуру добирались бы одни любители экстрима.

Всем же прочим туристам за предоставленную ныне возможность посетить Улуру (да еще с комфортом) благодарить нужно трудолюбивых поселенцев, которые в 1871 году проложили телеграфную линию, соединившую относительно обжитые север и юг страны. Сначала на месте Алис-Спрингса заложили главную перевалочную телеграфную станцию с минимумом благ цивилизации, без которых она вряд ли бы функционировала. Потом через верблюжью остановку (единственным транспортным средством в тех местах были именно эти двугорбые великаны, завезенные из Афганистана) протянули еще и трансконтинентальную железную дорогу. Со временем вокруг станции вырос поселок, а затем и городок со вполне сносными для безжизненной пустыни условиями существования.

массив Ката-Тжута Сегодня Алис-Спрингс (названием город обязан супруге министра почты, при котором осуществили проект века) с населением не более 30 тыс. человек — не просто пустынный полустанок, а самый настоящий город с аэропортом, вокзалом, отелями, супермаркетами, ресторанами, бассейнами, зеленью и, конечно же, кондиционерами. Эдакое вполне комфортабельное чистилище для миллионов туристов, готовых отправиться на встречу со скалой.

Назвать ее райской язык не поворачивается. Там, в австралийской пустыне, вообще все иное, в том числе и отношения земного с божественным. Не наше, не христианское... Впрочем, никто из повидавших скалу по возвращении не говорил, что побывал в аду. Наоборот, все, кому довелось прикоснуться к чуду, уверены: без этого события их жизнь была бы досадно неполной.

Собственно, а при чем здесь Алис-Спрингс, когда в наши дни можно махнуть из Сиднея (или Мельбурна, или любого другого крупного города) прямиком в Айерс-Рок? Так называется возникший лишь несколько десятилетий назад курортный поселок, приткнувшийся у подножия одноименной скалы. Там тоже есть вокзал и аэропорт (лететь до Айерс-Рока от Сиднея столько же, сколько и до Алис-Спрингса — три часа с минутами), зато от Алис-Спрингса до Айерс-Рока — 450 километров по шоссе (за день не управиться!).

Все так. Но нужно учесть одну деталь, которая не укладывается в сухие математические расчеты расстояний, времени в пути, финансовых трат. С точки зрения среднестатистического туриста, уже успевшего обжиться в Сиднее или Мельбурне, австралийская пустыня — это Марс. Другая планета. По климату, ландшафтам, душевному состоянию.

Не просто пустой, а во всех отношениях иной мир. И чтобы избежать психологического шока, разумнее, на мой взгляд, сначала лететь все-таки в Алис-Спрингс — городок, принципиально ничем не отличающийся от Сиднея, если не считать размеров. Там день-два акклиматизироваться, прийти в себя, а уж потом, настроившись соответствующим образом, отправляться на свидание со скалой в Айерс-Рок. И не на день, а подольше — там и помимо скалы есть на что посмотреть.

Чистилище — это ведь не только пункт сортировки, но и место психологической подготовки к свиданию с неведомым. Резкое столкновение с раем (об аде и говорить нечего) тоже может оказаться серьезным потрясением.

 Страницы: 123

С этой статьей об Австралии также читали:

  Ботанический сад в Мельбурне

  Сидней – рай для ботаников

  Парижский уголок в сердце Мельбурна

  Отправляемся в солнечную Австралию

  С пересадками до австралийской весны

  День, когда замирает Австралия

© 2004—2021 «Информационный портал путешественника»Перепубликация материала возможна только с ссылкой на сайт RESTINWORLD.RU